Primer Ascenso:
Antonio Gómez Bohórquez y Félix Gómez de León, 1976.
Restauración:
Gonzalo Panzano y Elena López A., Enero 2022.
Equipamiento:
Spits, clavos, puentes de roca y parabolt.
Material recomendable:
juego de camalot (o tótems) hasta el # 2, aunque este solo lo usamos en la travesía del paso del lagarto, semáforo de aliens y el azul, empotradores opcional, cordinos/cintas (puentes de roca), estribo y cintas largas, placa recuperable para spits de los desplomes que ya no tienen.
- L1: 4+, 55 mts. Entramos por la vía «Amanecer», marcado con AM en la roca, una amplia grieta diagonal, junto a una enorme roca, a pocos metros se asciende para buscar travesía hacia la izq. En nuestro caso usamos una reunión intermedia de la vía «Vicente Peyro», de spits, unos metros más adelante lo que sería la R de La Directa, de parabolts, recomendable para evitar el roce excesivo de cuerdas.
También podemos entrar recto al Olivo, por la vía Cielo e Infierno, 6a+/b de autoprotección.
R1. Muy cómoda, en el olivo. - L2: 5+, 30 mts. Largo fácil pero de cuidado debido a la roca, se sigue unos metros en travesía izq. para ascender, 5 clavos en el tramo.
R2, muy cómoda.
Nota: En la restauración, cambiaron todos los clavos. - L3: 5+, 35 mts. Travesía a la derecha, para buscar el espolón naranja, roca delicada y buenos agarres, un clavo bajo, marca el ascenso en vertical, con tendencia a la derecha para situarse bajo el desplome, en la chorrera.
R3, muy cómoda. - L4: 6a,A2/7a+, 20 mts. Superando el desplome, largo equipado con un par de chapas y spits (precarios), clavos y cordinos (precarios); el último spit, no tiene la placa, llevarla o usar un empotrador por ejemplo.
R4, incómoda.
Nota: Los Spits han sido cambiados por parabolts, y los clavos reemplazados. - L5: V+, 30 mts. Travesía aérea, a los pocos metros, una gatera, «el paso del lagarto», unos metros hay que salir y seguir en travesía hasta encontrar la reunión hasta el final, antes veremos otra R, de Cielo e Infierno.
R5, muy cómoda.
Nota: Aquí también cambiaron clavos. - L6: 6a, A1 / 7a, 40 mts. De vuelta al artificial para superar un desplome inicial, luego mantenido entre el libre y artificial. inicio delicado, entre clavo y spit deteriorados, se puede emplazar una pieza. En libre puede sale 7a.
R6, cómoda. - L7: 6a, 30 mts. Siguiendo la grieta diagonal a la izq. luego en vertical, la parte más vertical protegida con clavos y algún cordino, sale también en artificial de ser necesario. Uno de los más guapos de escalar en libre.
R7, cómoda. - L8: 5+, 35 mts. Largo disfrutón, con buenas manos, sobre roca perfecta, en diagonal a la izquierda, una grieta que se pierde por momentos, estar atentos que es fácil perderse al subir demasiado, seguir cordinos y el evidente desgaste de la escalada.
R8, muy cómoda. - L9: 4+, 15 mts. Siguiendo la grieta diagonal a la derecha, es corto, se aprecia claramente que la idea es evitar el roce de cuerdas, al juntar con el siguiente largo, pero con cintas largas y manejo de cuerda, sale perfectamente.
R9, cómoda, reunión equipada con clavos - L10: IV+, 40 mts. Largo fácil, hacia la izquierda de nuevo en diagonal, para superar un bloque por la izquierda, nos encontramos 1 parabolt, desde ahí seguir en vertical, es fácil montar un puente de roca arriba directamente.
En el tramo de roca, hay un bloque algo delicado, ir con cuidado.
Los rápeles es fácil encontrarlos, superando un pequeño resalte de rocas a la derecha (dirección norte), veremos un barranco, descendemos hasta que se acabe, un enorme hito al final marca el corto sendero restante a los rápeles; hay 3 rápeles, en caso de cuerdas de 60 mts. haciendo el primer rápel, los 2 siguientes se pueden juntar en unos solo.
De la restauración
Hemos cambiado cuatro buriles por cuatro parabolts y hemos puesto otro parabolt donde había un clavo que se nos salió en la travesía (L5).
También hemos sustituido clavo por clavo los que hemos visto que estaban mal. (Algunos estaban MUY mal). Y hemos cambiado prácticamente todos los cordinos que había porque estaban en muy mal estado.
Si se entra por el primer largo de Cielo e Infierno se pueden empalmar primero y segundo y queda un largo muy apañao.
Pues nada, ahí está para repetirla!
La vía es la misma y tiene el carácter de siempre, pero los seguros que tenia ahora son más fiables.
Gonzalo Panzano
